12 декабря 2014 г.

Эффект бабочки

Кажется, я подсела... Чем больше фотографирую, тем больше хочется! Дождаться не могу студийных занятий. По-моему, умение работать со светом - это какое-то магическое знание. Стоит зажечь одну лампу и выключить другую, как картинка преображается: появляется объем и интрига. Но это так, лирическое отступление. Теперь о домашнем задании.

Требуется: сделать снимок с живописным боке, которое будет сочетаться с главным объектом съемки цветом или тематикой.

Две мои задумки провалились. Однако меня спасли бабочка и картина Кандинского. Сложность была в том, что объекты схожи по цветовой гамме.  Поэтому от фона бабочку пришлось отрывать именно светом.

Лучшие, на мой взгляд, кадры.


11 декабря 2014 г.

5 нюансов диафрагмы

Следующая характеристика объектива после фокусного расстояния – диафрагма. Узнать, что это и с чем его едят можно здесьА я добавлю самое интересное, что нам рассказали на уроке:

1. Постоянная диафрагма лучше переменной.
На моем объективе диафрагма переменная: на 18 мм - от 1.8 до 22, на 55 мм – от 5.6 до 36. Это значит, что при изменении фокусного расстояния меняется и светосила. При постоянном значении диафрагмы, как кольцо зума ни крути, экспозиция будет одинаковой.  Одной головной болью меньше!

2. Лучшее качество снимка будет на средних значениях диафрагмы.
Максимально открытая диафрагма дает маленькую глубину резкости, а максимально закрытая - дифракцию света. То есть. лучи отклоняются от прямолинейного направления.

3. Чем больше лепестков у диафрагмы, тем лучше.
Переход от резкого к размытому станет более плавным. Огоньки и блики приобретут форму,  приближенную к кругу.

4. "Звездный" эффект.
"Звездный" эффект получается если снимать источники света в какой либо темной среде, например, фонари ночью, и закрыть диафрагму. Подробнее об этом здесь.

5. Диафрагмой можно управлять и создавать интересные световые эффекты.
На эту тему как раз нашлась статья наших преподавателей – братьев Колдуновых.

9 декабря 2014 г.

Фокусы с фокусным расстоянием

Сегодня мне предстоит отчитаться по теме "Фокусное расстояние".

Формально задание звучит так: сфотографировать два одинаковых предмета так, чтобы один был в 10 раз больше другого.

Конечно же приветствуется творческий подход. Поэтому интересный сюжет позволяет не соблюдать заданное соотношение.
У меня возникло аж два сюжета! Лучшим считаю этот.
Я пыталась сравнить Петра и Петропавловскйю крепость. Жаль, что у меня нет телеобъектива! Как ни крути зум, все равно дальний план получатся размытым. И назад тоже не отойти - фигурка слишком маленькая.

Тем ни менее, эта фотография подарила мне море позитива! Я даже не думала, что в очередной унылый серый день можно вызвать такой ажиотаж! Ко мне подходили как туристы, так и петербуржцы и просили тоже сделать такой снимок. Одна женщина даже сфотографировала, как я фотографирую.)))

Второй сюжет на тему "вечного противостояния добра и зла". 
Чертик и Никольский собор. С собором та же проблема, что и с Петропавловкой - все размыто.
И на всякий случай еще одна формальная фотография. Она как раз вышла четко. Маковка Исаакиевского собора и трубы на крыше.


Lensbaby - добавь импрессионизма!

Меня всегда поражала человеческая изобретательность! 
Сначала реализм пинхола, а теперь сюрреализм Lensbaby.
Еще 10 лет назад Lensbaby был просто новым творческим объективом. Его создатель Крейг Стронг хотел наделить современную зеркальную камеру возможностью перемещения зоны размытия кадра. Ведь эта функция была реализована еще в старинных карданных камерах с помощью специальной системы смещения оптической оси. 

Думаю, результат превысил все ожидания. Сейчас Lensbaby - бренд, под котором выпускаются и объективы, и оптические насадки, и различные аксессуары

Как же дойти до жизни такой? Все очень просто!

1. Взять гофрированный шланг от пылесоса и старый объектив.
2. Сделать из этого новый креативный объектив Lensbaby.
3. Завоевать всеобщую любовь и начать серийное производство.

Современные Lensbaby выглядят так.

Благодаря шлангу от пылесоса такой объектив получился гибким в прямом смысле слова, а зону нерезкости перемещается практически по всему кадру. 


Однако, есть один нюанс: результат довольно часто оказывается совершенно неожиданным. Поэтому нужный снимок получается далеко не с первого раза.

Что касается меня, то читая статьи и изучая фотографии, я задалась вопросом: а что мешает сделать тот же эффект в Фотошопе? Как выяснилось ничего, уроков хватает. Например, этот.

Но если все-таки хочется углубиться в изучение креативной оптики, то здесь все расскажут и даже покажут. 

8 декабря 2014 г.

Фокусное расстояние или померяемся объективами


Темой прошлого занятия было фокусное расстояние. Для начала преподаватель попросил нас посмотреть в видоискатель и покрутить кольцо зумирования.

-  Что вы видите?
-  Картинка приближается и отдаляется! –  хором ответили мы.
- Вот. Сейчас вы это сказали и больше никогда не говорите. Это совершенно не так. Поэтому давайте разберемся, что же такое фокусное расстояние.

Главное – не путать фокусное расстояние и точку фокусировки. Точка фокусировки – это точка в пространстве, находясь в которой, объект четко отображается на матрице. То есть эта характеристика фотоаппарата. А фокусное расстояние - это важнейшей характеристикой объектива.

Фокусное расстояние оптической системы – это расстояние от центра линзы до фокальной плоскости (плоскость, где фокусируются лучи), измеряется в миллиметрах.

В этой статье обо всем написали подробно и доступно. Мне понравилось.

Я же хочу подчеркнуть, что фокусное расстояние НЕ «приближает и отдаляет предметы». Оно меняет угол обзора.  Удачный, на мой взгляд, пример я нашла в здесь.

5 декабря 2014 г.

Парочка фокусов

Первая домашняя работа было успешно зачтена. Поэтому с чистой совестью я взялась за следующую. После лекции о фокусировке камеры и классных опытов, нам дали новое задание.

Сделать два совершенно идентичных кадра: на первом - резкий первый план, на втором - дальний. 

Самое простое для тренировки - сфотографировать капли на окне. Но всегда можно придумать что-то интереснее! Этим я и занялась, экспериментируя со старенькой швейной машинкой. С детства питаю к ней нежные чувства.

Сначала я выставила свет и реквизит, потом настроила баланс белого, после чего стала экспериментировать с компоновкой кадра.

В итоге, лучшими считаю эти два.





4 декабря 2014 г.

Режимы фокусировка камеры: автоматический (AF) и ручной (MF)


Честно говоря, я совершенно не задумывалась о ручной фокусировке фотоаппарата до прошлого занятия. Снимаешь себе спокойно автофокусом и радуешься четким картинкам. Видимо мне везло, и фотоаппарат фокусировался там, где нужно. Хотя, скорее всего я просто не ставила себе высокохудожественны задач.

Думаю, если главная цель съемки – быстро сделать качественные фотографии, допустим  в отпуске, то автофокусировка – идеальный вариант. Тем более из режима One-Shot AF (Canon) / Single-Servo AF (Nikon) - для неподвижных или малоподвижных объектов - можно переключиться в режим слежения за перемещением AL Servo AF(Canon) / Continuous Servo AF (Nikon). Легко изменить и точку фокусировки. 

Но что если условия специфические? Например, темно. Фотоаппарат начинает жужжать и растеряно шевелить объективом. В этом случае я вижу три выхода: изменить точку автофокуса, перестать мучить фотоаппарат и отказаться от съемки или перейти в ручной режим фокусировки.

Итак, в каких случаях нужен ручной режим:
1. Когда камера не может сфокусироваться самостоятельно
    - низкая интенсивность освещения;
    - однотонность объекта съемки и окружения;
2. Макросъемка
3. Пейзажная съемка

На эту тему есть неплохая статья. Немного сумбурно, но по делу. Домашние эксперименты подтвердили, что, даже в условиях хорошего освещения, при некоторых ракурсах без ручной фокусировки не обойтись.



2 декабря 2014 г.

Первый блин – комом!


Сегодня снова в школу! А значит придется сдавать домашнюю работу.

На прошлом занятии, помимо ручной настройки баланса белого, мы также обсудили, что такое выдержка, диафрагма и  светочувствительность (ISO). В конце урока, конечно же, было выдано домашнее задание.

Требуется сделать две фотографии: одну - на улице днем, вторую – на улице вечером или в помещении в любое время суток. Казалось бы, в чем подвох? А подвох в том, что заданы настройки: выдержка – 1/1000, диафрагма – 5.6, ISO – 100.

Менять ничего нельзя. Нужно подобрать такую ситуацию, в которой получится нормальная фотография именно с этими настройками.

Решив разобраться с фотоаппаратом,  сначала я честно прочла инструкцию, потом стала искать статьи на тему экспозиции (типа этой) и экспериментировать. Поэтому мне сразу стало ясно, что с заданными параметрами фотографии будут очень темными. Значит, чтобы было хоть что-то видно, нужно снимать яркий свет.  Так я и поступила, но, честно говоря, результатом не довольна.

Так как домой я вернулась вечером, а руки так и чесались попробовать, то начала я со второй ситуации.

Фотография в помещении

Из всех кадров я выбрала этот.

Есть еще кадр конкурент.

Некоторые кадры получились более яркими. Снимать пришлось практически вплотную к объекту. Так что яркость есть, а композиции, на мой взгляд, нет.


Фотография на улице

По запросу в поисковике "Выдержка 1/1000" можно увидеть, например, такую картинку.

Я живу в Питере, и сейчас здесь особенно серо и уныло. В три часа дня уже нужно включать лампу! Поэтому фотографии получаются такими.

Но мне повезло, и утром перед уроком я поймала немного солнца.

P.S. Для чистоты эксперимента - никакой обработки.